时尚简史|从美剧王冠中的撒切尔夫人看八十年代的“权力套装”

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时尚简史|从美剧王冠中的撒切尔夫人看八十年代的“权力套装”

▲ 《王冠》第四季海报

英剧《王冠》是去年年底大热的一部英剧，自2016年《王冠》推出第一季以来，迄今已播出四季，IMDb均分高达8.7，而豆瓣评分更是高达9.3。这部讲述英国王室故事的剧集，瞄准的就是世界上最有权势的人和家族之一，为了最大程度地还原历史，Netflix搭建了白金汉宫，和唐宁街10号。不仅如此，剧中女演员所有的服装都由皇家认证的裁缝店定制，其中，光第一季就出现了7000套戏服。并且，女王在出席特定公共场合佩戴的首饰，也完全是1：1的高度还原。

▲ 《王冠》第四季神还原了伊丽莎白女王、玛格丽特公主、戴安娜王妃、撒切尔夫人的形象。

最新播出的第四季出现了极具话题性的两大女性角色——戴安娜王妃和撒切尔夫人。先来说下戴安娜王妃：

在服饰上，网飞邀请了大卫·伊曼纽尔（当时戴安娜王妃的婚纱设计者之一）作为全剧最大的部门——服化道部门的顾问，以求细节上完全还原历史，所以这部剧在服装上也下了很大功夫，从礼服到日常穿搭，尽力做到百分百还原。

为了100%还原戴安娜的时髦穿搭，服装团队不仅在款式上做到精准，细致到她所穿的衣服在颜色、面料、重量都是80年代特有的。我们也因为这部剧斥巨资对戴妃的神还原，可以回顾到戴妃不同风格的经典造型：

除了王妃的装扮满足了公主的幻想，比如这套：

也有优雅的style：

以及偏向少女一些的装扮：

另外，也有非常运动的装扮，这些装扮放在今天看，都会觉得非常地时髦，并且完全可以在自己的日常生活中借鉴。不得不说，30年过去了，戴妃仍然可以说是世界上最具影响力的时尚icon！

好了，回顾完戴安娜王妃，其实看封面和标题，我们这次要回顾的是另一位登场的女性——撒切尔夫人的着装。

作为一位85前，其实对于撒切尔夫人都有一种熟悉感，因为小时候看新闻联播包括一些重大的历史事件，撒切尔夫人都会出现在我们这代人童年的记忆里。作为80年代最具影响力的政治人物，同时也是英国的第一位女性领导人，尽管存在着一些争议，但撒切尔夫人从小镇杂货铺到英国首相的真实版“灰姑娘变身”的奋斗史，仍然鼓舞着今天的女性。

▲ 撒切尔夫人，出生在英格兰一个普通的家庭，她的父亲虽然在经营着一家杂货铺，却格外热衷于政治，从小就给她灌输政治知识，把她当男孩子培养。

《王冠》中的撒切尔夫人也可以说是神还原，不仅在发型、妆容上抓到了精髓，服饰配饰也依然用心，让大家在剧中再次感受到“铁娘子”的power style。

▲ 《王冠》中再现了撒切尔夫人。

在《王冠》中，撒切尔夫人最为经典的几个造型在剧中都得到了呈现，尤其是她的“权力套装”，硬挺的西装外套搭配同色裙装，不仅充满着力量感，还弱化了女性性别感，显得干练又稳重。

“权力套装”作为一种时尚风格，它在80年代的出现，有其鲜明的时代特点——80年代是中产阶级扩展的年代，并产生了一大批向上流动的年轻专业人员，而这也预示着理想化女性新形象的出现：随着越来越多的女性进入董事会议室，之前20世纪60年代的纯真风格，和70年代的嬉皮士风格完全被80年代的权势和自由的风格所取代，而“权力套装“也因时代的背景应运而生。作为英国的第一任女首相，撒切尔夫人开创了权力着装风格，而我们也从撒切尔夫人开始回顾1979年~1990年间“权力套装”的“时尚简史”！

1979年

玛格丽特?撒切尔，是强人着装方面的行家，1979年，她被选举为英国第一位女性首相。

撒切尔夫人偏爱蓝色色调，蓝色也是她所在的保守党代表颜色，所以她经常穿着靛蓝、宝石蓝和王室蓝等蓝色套装，蓝色是她power style的一部分。

▲ 撒切尔夫人当选首相后正式入住唐宁街10号时，《王冠》就高度还原了现实中她的这套造型，高饱和度的蓝色短外套搭配同色百褶长裙，以及带有蓝色花纹的白色雪纺衫，成为她的经典着装之一。

而我们也可以看到在撒切尔夫人穿着蓝色套装时，都少不了珍珠和胸针，首饰的搭配也是她power style的重要部分：

除了高饱和蓝色套装，其他高饱和颜色套装、裙装也是她平日喜欢的风格，比如这种红色的“权力套装”，就是穿得比较多套装之一，也影响了后面希拉里等女政客的风格。

除此之外，格纹套装也被撒切尔夫人穿得很经典。

1980年

乔治·阿玛尼，轮廓柔和的套装，因为1980年美国演员李察·基尔在《美国舞男》中所扮演的男妓而蜚声国际，20世纪80年代，阿玛尼套装是一种真正的地位的象征，代表着人们在商业上取得成功。

▲ 乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）于1984年在纽约麦迪逊大街的商店里工作。

“我的动力来自于对男装现代化的渴望——在男装领域，我们仍然或多或少地与我们的父辈和祖父所穿的衣服联系在一起。我想用更柔软的面料，重新考虑西装，去掉大部分衬里和填充物。无结构的结果是一个真正的新面貌，保持其精度，同时变得更加身体意识和舒适。”

——乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）

▲ 《美国舞男》电影封面，服饰中修身缝褶衬衫与外衣的宽松垂坠形成对比，肩线柔和和型深是阿玛尼的标志，它将服饰的肩部缝线延长超过身体的自然线条，并且将袖孔加深，这样就使得服饰流动性更强，便于穿者活动。

这部电影展示了阿玛尼奢华、剪裁线条柔软、低调诱惑的审美风格。影片的大获成功也促进了设计师与电影的尝试合作。这部电影是阿玛尼首次为电影设计服装，而后，他为超过100部电影担任了服装设计，包括《铁面无私》、《蝙蝠侠三部曲》和《华尔街之狼》。

▲ 1987年电影《铁面无私》，主演：凯文·科斯特纳

▲ 2008年电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》，主演：克里斯蒂安·贝尔

▲ 2013年电影《华尔街之狼》，主演：莱昂纳多·迪卡普里奥

阿玛尼设计的男性套装，取代了传统定制服饰的拘束风格，革新了男士正装的设计面貌。他去掉僵硬的夹衬和贴边，放低上衣纽扣以突出臀线，从而达到一种休闲的款型；阿玛尼还减轻了套装的重量，用柔软且垂感强的面料，比如羊绒绉纱取代了花呢和法兰绒，服饰因此变得如同针织开衫般容易穿着；采用一系列中性色彩，比如褐色、灰色，其中以灰褐色（介于灰色和米黄色之间）最为典型。

▲ 在整部影片中，李察·基尔的服装从正式到休闲，从休闲服到晚装，大部分都是阿玛尼的设计。

从20世纪70年代开始，阿玛尼就开始尝试将他从男装制作中获取的经验运用到女装外套的设计之上，除了尽可能地简化服装结构以外，他还选择运用像轻质羊毛这样优雅而流畅的织物。

▲ Gia Carangi（吉雅·卡兰芝，80年代超模，是高级时装品牌Armani、Versace及Diane von Furstenberg的代言人），1980年的Giorgio Armani春季广告。

他大胆地移植男装元素，把女装的线条变宽，放松衣裤，将垫肩从外衣放到内衣里，首创了圆润宽肩造型。这样，女装既富有女性感，又有男装潇洒的气质。圆润宽肩的女装越来越受欢迎，成为最流行的女装。

1980年

雅皮士文化成为主流——80年代是中产阶级扩展的年代，并产生了一大批向上流动的年轻专业人员，称为“ Yuppies”。时尚是这些年轻商人展示财富的一种方式，雅皮士比其他任何细节都更着重于服装品牌。

▲ 80年代出版的《雅皮手册：针对年轻城市专业人士的最新手册》

雅皮士这一个说法是诞生于美国20世纪60年代，真正兴起于80年代的一个群体。雅皮士（Yuppies）是young urban professional的缩写，指的是那些受过高等教育、住在大城市、有专业性工作而且生活很富裕的年轻人。这些“处于职业上升期的年轻职员们”被称作雅皮士，在世界金融大都会居住生活。新兴的时尚刊物和广告业开始强调生活方式的重要性，不仅要注重服饰选择，还要搭配具有象征意义的配饰，比如古驰的乐福鞋，劳力士手表及英国出生设计师保罗·史密斯带动流行的备忘记事本。

雅皮士文化对服饰的影响正是体现了时尚与时代之间密不可分的关系——雅皮士在80年代的兴起与当时的经济政治背景有很大的关系：1979年里根总统和撒切尔夫人的上任，都标志着西方国家重新回到了保守主义：80年代是一个回归的年代，从60/70年代动荡、反叛、挑战的时期回归到平稳、保守和安于现状的时期。这一点我们从服饰的回顾上也可以看出来。

上图为来自描绘爵士年代（1930年代）的电影《了不起的盖茨比》的剧照，下图为来自背景设定在美国80年代初期的电影《美国骗局》的剧照。这两部电影都提名了奥斯卡的最佳服装设计奖，电影中对于服装的还原比较忠于当时社会风潮。两张图片的中我们能看出，英式宽领衬衫，大地色系的西装外套，三件套穿法两部电影都如出一辙。只不过相比于爵士年代的服装，80年代的男装不再在袖口和腰部努力收紧，配合着垫肩的加大和加厚，让男士们的服装廓形显得更加魁梧阳刚。

这种新的消费者群体开始比其他任何一代更忠实于品牌，并且穿上某些受欢迎的品牌成为表达自己的类型的一种方式。这一时期，也使乔治·阿玛尼（Giorgio Armani），拉夫尔·劳伦（Ralph Lauren），雨果·波士（Hugo Boss），保罗·史密斯（Paul Smith）这些设计师和服装品牌得到了很好的发展，而这些品牌的服饰风格也充分体现了“权力套装”——为成功而穿的时代风格。

▲ 1985年Hugo Boss广告

▲ 80年代Ralph Lauren广告

▲ Paul Smith 1987年时装展

1981年

美国电视剧《王朝》开始播放，该节目推动了宽肩款型的流行。

▲ 《王朝》（《豪门恩怨》）剧照，《王朝》是1981-1989年播出的美剧，是ABC公司为对抗CBS公司的Dallas（翻译成《朱门恩怨》）而拍摄制作的。中央电视台80年代引进，在国内造成巨大影响。

电视连续剧是80年代影响时装的主要影响之一，媒体的影响利如此之大，是以往从来没有过的。电视剧Dallas（《朱门恩怨》）和Dynasty（《豪门恩怨》）（这两部电视剧的共同点都是在描述大家族的变迁兴衰）是80年代时装和时尚的集中代表，现在要想了解当时的时尚，仅仅把这两套电视剧拿来看看就可以了。

▲ 《豪门恩怨》主角英国女演员Joan Collins，作为一代偶像Joan Collins标志性的着装便是令人记忆犹新的宽肩上衣。

1984年

美国电视节目《迈阿密风云》开播第一季，这部1984年的美国电视剧曾创下收视狂潮。节目中展示了雨果·博斯（Hugo Boss）公司大受追捧的男装产品。

▲ 《迈阿密风云》剧照

德国品牌雨果·博斯（Hugo Boss）在20世纪80年代生产了许多成衣套装。该公司由雨果·博斯（Hugo Boss）创立于1923年，主要生产工作服和制服，1953年才扩张至男装领域。但是，直到80年代，其套装才能获得极大流行。该品牌生产的套装款型来自商务人士，套装采用高品质面料制作，填补了华尔街拘谨的定制服和高街时装店售卖的批量生产套装之间的空白。这种套装一般是由双排扣上衣和前褶裤组成，上衣宽松，裤子舒适。该品牌还是植入式广告的早期范例，它参与了这一时期最具时尚影响力的美剧《迈阿密风云》的拍摄。

▲ 雨果·博斯（Hugo Boss）1986年春夏，模特是迈克尔·弗林（Michael Flinn）和马克·多布罗斯（Mark Dobroth）。

迈克尔·弗林是世界顶级的男模，于1989年被《人物》杂志评为“世界上最美丽的男模特”。从1983年至1994年，他是雨果·博斯的主要形象代言人，也让他成为80年代和90年代最难忘的面孔之一。查了下他的简介，1989年，他永久加入了自己家族的公司，1995年，他正式担任公司总裁——“衣如其人”真的是在他身上充分体现了！

▲ 雨果·博斯（Hugo Boss）1986年秋冬，模特仍然是迈克尔·弗林（Michael Flinn），这套真的是妥妥的川普风格啊！

▲ 雨果·博斯（Hugo Boss）1988年春夏，也有这种运动风。

而在1982年开播的美剧《斯蒂尔传奇》中，年轻的皮尔斯·布鲁斯南（那时候他还不是“007”）也将雨果·博斯（Hugo Boss）的风格进行了很好的诠释。

▲ 《斯蒂尔传奇 》剧照

1985年

唐娜·卡伦（Donna Karan）举行了第一次个人独立女性时装展。卡伦以都市职业女性为目标顾客，在1992年一款DKNY广告中她曾虚构了一位美国女总统。

▲ 1992年的唐娜·卡伦（Donna Karan）旗下品牌DKNY的广告“我们信任的女性”（In Women We Trust），在其中她描绘了一位美国总统的女性。担任这则广告的模特是Rosemary McGrotha，美国模特，是唐娜·卡伦的御用模特。

设计师唐娜·卡伦（Donna Karan）旗下有设计品牌Donna Karan New York / DKNY。卡伦可以说从小就在纽约的时装圈里长大，她的亲生父亲原是一名裁缝，在她三岁的时候不幸死于车祸。卡伦的母亲后来与一名富有的服装经销商再婚。14岁那年，卡伦虚报年龄在一家服装店找了一份销售员工作。从此，她与时装结下了不解之缘。之后开始了服装学院的学习以及之后的设计师职业生涯。1985年，女性正在扩大自己在劳动力市场中的位置，此刻，唐娜·卡伦提出了一个具有开创性的服装系列，该系列引入了一个基于职业女性的全新着装系统。

▲ 2016年，唐娜·卡伦出版了自传《我的旅程》，回顾了自己在纽约近代时装界的一次神话般的旅程。

1985年，她设计出由“7件易穿单品”（紧身衣裤，裙子，量身定做的外套，衣服，皮革，白衬衫，羊绒毛衣）组成的黑色系精简百搭系列，以迎合经济宽裕却没有时间的高管人员。这些服饰采用弹性面料，既能展露身材又宽松，其中还包括创新设计的紧身裙和直筒裙。

当我在70年代在安妮·克莱因（Anne Klein）工作时，女人穿着夹克，领结和衬衫——或多或少像男人一样穿着。女人的性感在哪里？我认为没有人真正理解我们的生活多么疯狂，那些西装使我们退缩。我们想搬家，我们想舒适。

——唐娜·卡伦（Donna Karan）

▲ 现在的唐娜·卡伦（Donna Karan）已经70多岁高龄，仍然是年轻、时尚、活力的状态。

80年代，很多超模都诠释了唐娜·卡伦的时装，我们来回顾一下Donna Karan在80年代，曾献上过哪些经典的纽约女性形象：

▲ Donna Karan 1985 秋冬系列，模特是Paulina Porizkova（宝琳娜·波瑞兹科娃），捷克超级名模和女演员。上次写过的雅诗兰黛品牌也在宝琳娜25岁时与她签下600万美元的合约，并合作7年之久。

▲ 雅诗兰黛是为了让其品牌能从传统目标市场移转到年青的都会专业妇女，所以用宝琳娜取代了 Willow Bay，雅诗兰黛成功将宝琳娜从泳装模特，塑造成为一位高贵血统的欧洲人，直至 1995年，宝琳娜的代言改由伊丽莎白·赫莉担纲。

▲ Paulina Porizkova（宝琳娜·波瑞兹科娃）身着 Donna Karan为1985年8月美国版《VOGUE》拍摄街头大片。

▲ 1988年2月美国版《VOGUE》，模特是Cindy Crawford（辛迪·克劳馥）。

▲ 1987年3月美国版《VOGUE》，模特是Stephanie Seymour (史蒂芬妮·西摩)。

▲ 1989年9月美国版《VOGUE》，模特是Linda Evangelista（琳达·埃万杰利斯塔）。

1988年

安娜·温特被认命为美国版《时尚》杂志主编。她将读者群定位为20世纪80年代热心于商务而没有时间逛街的女性。安娜·温特将美国版《Vogue》打造成全球最有影响力和经济价值的时尚杂志，发掘了约翰·加利亚诺、亚历山大·王、菲利普·林等大批设计师，被称为“纽约市的非官方市长”，是全美最有权势的女性之一。

▲ 80年代的安娜·温特

1949年，安娜·温特出生于一个伦敦的精英之家。外祖父是哈佛法学院教授，父亲、母亲、妹妹全部毕业于剑桥，弟弟则上了牛津。在这个学术气氛浓郁的中产之家，身为长女的安娜却不适学业，整天想方设法将过膝的校裙拉高来穿，14岁的安娜剪短了自己头发。在此后漫长的人生中，潮流起起伏伏，安娜的发型始终如一，成为其人设的重要标志。

▲ 少女时代的安娜

1975年，事业不顺的安娜和记者男友移居纽约，成为《时尚芭莎》（Harper's Bazaar）的时装编辑。经过一段职业的选择和低潮期后，安娜在主编 Condé Nast的赏识下进入《Vogue》工作，不仅如此， Condé Nast还答应了她薪水增加一倍的要求。一年以后，安娜在《Vogue》英国版主编退休后挑起大梁。她着手改革，撤换了大幅刊物内容，一改刊物原本的传统感和贵族风。“如今的女性和以往不同了”，安娜说。她将目标读者定位为职业女性，不久后，安娜被调回纽约，成为美国版《Vogue》的主编。

▲ 1988年，19岁的模特Michaela Bercu穿着一条5美金的褪色牛仔裤配以价值1万，镶嵌珠宝的Christian Lacroix上衣，如此混搭在今日司空见惯，但在当时可谓创举。那是《Vogue》封面上第一次出现女仔裤女郎。

在安娜的领导下，《Vogue》一举超越《ELLE》、《时尚芭莎》，成为时尚界的头号风向标。2007年九月刊的《Vogue》是史上最厚杂志的纪录保持者，840页的内容代表着海量的广告收入。

▲ 1989年，《Vogue》封面再此打破规则，模特的头发湿漉，仅穿着一条浴袍，并且几乎没有化妆。

前面回顾了80年代很多超模身穿唐娜·卡伦的时装形象，超模的顶级代表“big 5”（“The Big Five Supermodels”——辛迪·克劳馥、克劳迪娅·希弗、克莉丝蒂·杜灵顿、纳奥米·坎贝尔、琳达·伊万戈琳斯塔）也在80~90年代拍摄了很多经典的《Vogue》画报。顺便我也搜了下80~90年代的Vogue画报，可以说非常惊艳，有机会我们再来回顾。

▲ 90年代超级名模“big 5”拍摄了1990年1月发行的《英国时尚》的封面。超模与普通模特的区别在90年代是这样划分的:(那时候还没有所谓的TOP50排行榜) ：一个成功的模特,一年可以挣25万美元。全世界，有不超过两位数的模特，一年可以挣50万美元，她们被称为“名模”。而只有寥寥数人，她们宣称“我们每天不会为少于1万美元起床！”

▲ 1990年，vogue杂志， Linda Evangelista（琳达·伊万戈琳斯塔），世界上第一位超模。

▲80年代vogue杂志，Cindy Crawford（辛迪·克劳馥），辛迪最早在芝加哥做了两年模特，之后，为了证明自己不仅有貌更有脑，她考进了西北大学读化学工程系，顺便还拿了奖学金。在当年那一代超模中, 辛迪不仅容貌姣好，也是最有生意头脑的一位，早在1995年她就以每年650万美金的收入，荣登《福布斯》模特收入榜的冠军。

▲ 1987年vogue UK，Christy Turlington（克莉丝蒂·杜灵顿），这位也曾因为模特事业一开始放弃学业的人，但在25岁的时候，她选了学业放弃了事业，并取得了哲学系的学士学位。

1988年

由梅兰妮·格里菲斯和西格尼·书弗主演的好莱坞电影《上班女郎》描绘了职业女性的理想抱负。

▲ 《上班女郎》是1988年的一部浪漫喜剧电影，影片的票房达到1.03亿美元，并且获得了奥斯卡奖的提名和金球奖，电影中的大部分场景都是在纽约拍摄。这部电影也被选为AFI百年百大爱情电影。

《上班女郎》不仅是一部浪漫喜剧电影，也是一部职场励志剧。在电影中，30岁的女主黛丝是一位女秘书，在工作上，她的精明强干和聪明才智一点也不输给那些男同事们，但她却总是受到男同事的歧视和性骚扰；因为在华尔街工作，而黛丝没有哈佛等名校的学历，她只能做最基础的岗位，尽管她用5年时间完成了夜校的课程，业余时间也用来进修像演讲这样的课程；阶层的差别也在电影中很明显地体现，和她同岁的女上司因为拥有很好的家世和教育背景以及更高的眼界，尽管年龄相同，但从职位、财富和气质上，都远远超越了黛丝；尽管一切看起来黛丝并不是幸运儿，但她从未放弃过“向上”的动力——

“在上游的人可以随意玩弄规则，下游的人则永远被要求安分守己。可是，一旦下游的人遵守这个规则，那他就永远也无法游到上层；像我这样的人，不违规永远怕不上去。所以，你觉得我得怎么做呢？我能怎么做呢？”

而电影中黛丝的服饰变化和她对造型的观念改变，也是对“服饰是职场升级中的重要阶梯”的生动演绎。第一次和女上司凯瑟琳的谈话，凯瑟琳引用了香奈儿的名言，暗示了黛丝不应该戴过多的首饰——衣着端庄有品位，才能让别人尊重你。

黛丝之后剪掉了头发，去掉了首饰，改变了妆容，特别是服装的样式和质地的改变，对她整体的气势有了飞跃式的提升。

为了在商务会上见到重要的客户，黛丝选择了皮草的外套和黑色的小礼服（电影中也说明了这件小礼服6000美元，而且是在凯瑟琳的衣柜里“借”来的），而贵气且不俗的外表确实吸引了男主的眼光，也让黛丝顺利接触到了生意的关键人。

在之后的商务会谈中，虽然黛丝在造型上气势十足，但她带的塑料公文袋还是让她在客户面前露了怯，而这又给她上了一课：男主送了她一个公文包，并告诉她，要达成交易，有必要提好的公文包。

THE END

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奔四奔五的女人，衣服别买太多太贵，这样穿也能特别高级贵气|衬衫|纯色|穿搭|廓形|长款羽绒服

即便是四十岁，五十岁，我们也应该关注时尚的变化和发展，以便随时跟上时代的步伐。通过不断地学习和尝试，我们可以逐渐培养出自己的时尚品味和风格。

对于中年女人来说，衣服不需要买太贵，也不需要买太多，只要你掌握正确的搭配技巧，那么基础款你也能穿的好看。

第一章，搭配技巧介绍，奔四奔五别忽视

1，身材不好可以多穿宽松廓形服饰

大多数成熟女性，随着年龄的增长，体态都会变得稍微微胖和发福。因此，在选择衣服时，她们通常会选择一些宽松廓形的款式，这些款式能够有效地遮盖身形，同时也能不刻意地营造出一种松弛感。

在挑选衣服时，她们会注重服装的剪裁和面料，以确保衣服能够贴合身体曲线，同时又能保持舒适和轻松。

她们也倾向于选择颜色淡雅、质地柔软且具有一定弹性的服装，以增加穿着的舒适度，这种宽松廓形的衬衫，短袖都非常适合成熟女性，能够避免对身材的束缚和限制。

2，买纯色单品

在追求时尚的过程中，我们会体现出更加时尚且充满活力的风采。然而，一味地追逐时尚潮流，往往会让我们陷入尴尬的境地。

那些过于装饰繁复、花哨夸张的衣服，往往会使我们陷入搭配误区，与时代潮流脱节。

相反，现在更加流行简约、自然的风格，如棉麻质地的宽松连衣裙、牛仔裤搭配运动鞋等，不仅舒适时尚，更能展现出年轻人的活力和自信。

因此，建议大家多尝试这些更时尚、更耐穿的搭配。这些经典色纯色单品的搭配也非常的百搭，怎么去穿都不容易过时。

3，搭配层次感强，不杂乱

真正有品味的女人，她们的穿搭从来都不是随随便便的单独的把衣服堆积在身上，而是会考虑到每一种单品之间的关系以及服饰之间的风格。

要想呈现出更时尚的效果，我们的穿搭应该有一定的层次感，无论是上衣还是裤子，服饰之间的衔接一定要紧密。

就像这些经典的同色系穿搭也让整体看上去更高级，相较于那些繁琐的混搭的造型，这种经典的同色穿搭以及套装搭配可以使我们的整体形象看上去更优雅，风格看上去更得体。

第二章，搭配分享

在春夏时节买衣服不能只是看数量，而是要注重搭配的质量，比如你选择一件纯棉的T恤和衬衫。

这件衣服穿在身上给人的感觉都相当的时尚，知性，优雅又时髦，而这种纯色系的单品还有很多搭配方式，比如说搭配上直筒裤也显得更加利落。

一件经典的九分直筒裤配上一件短款的T恤或者是衬衫，就可以使身材得到更好的修饰。

然后还可以在外面配上一件宽松的西装外套，打造出很强的层次感，这样的穿搭也非常的高级和利落，日常搭配也推荐大家考虑。

总之，对于上了年纪的女性来说，不能随波逐流，选择适合自己的服装是非常重要的。

合适的服装不仅能够帮助她们展现出自信和魅力，还能让她们感到舒适。因此，在挑选衣服时，我们应该注重服装的剪裁、面料和款式，以适应不同身形和年龄段的需求。